La guía definitiva del Retinol: Gema Herrerías y Cristina Mitre

Piel Sensible, Retinol, Rosácea | 19 noviembre

La periodista y podcaster Cristina Mitre y Gema Herrerías, farmacéutica experta en dermofarmacia y cuidado de la piel nos lo cuentan todo sobre el Retinol. ¡Toma nota!

Retinol: ¿Por qué esta fama?¿Realmente es el ingrediente estrella?

El retinol es indispensable para retrasar el envejecimiento de la piel. A día de hoy, el mantenerse joven es un objetivo común entre todas las mujeres que nos resistimos a envejecer, y eso ha generado una devoción hacia el retinol porque los resultados son relativamente a corto plazo, en dos o tres meses ya se ven los resultados: piel más luminosa, más uniforme la pigmentación, el aspecto de las arrugas… es muy visible tanto en el envejecimiento en arrugas y manchas como a largo plazo que estimula la formación de colágeno (las fibras de sostén) y proporciona una piel más tersa porque augmenta el volumen de la epidermis. El retinol hace un montón de cosas: trata el envejecimiento, es despigmentante, es antiacnéico, incluso se utiliza en pieles con rosácea por sus propiedades antiinflamatorias.

¿Podríamos decir que es el ingrediente cosmético para todo el mundo?

Sí, para todo el mundo, excepto en el período de embarazo y lactancia.

¿Cuál sería la diferencia entre ácido retinoico, retinaldehido y retinol?

Si hablamos de orden de actividad de los retinoides en nuestra piel, el primero sería el ácido retinoico, después el retinaldehído, después el retinol y ya incluso después los derivados estéricos como el retinol palmitato.

El ácido retinoico (AR) es el más potente pero también es el más irritante y no todas las pieles lo toleran. De hecho, tanto por vía oral (isotretinoina) como tópica, estamos hablando de un medicamento que hay que aplicar siempre por la noche y siguiendo la pauta del dermatólogo porque es muy irritante y es al que más le cuesta entrar en la piel.

Después tenemos el retinaldehido (RAL) que, sorprendentemente porque está al lado del ácido retinoico, se tolera súper bien, incluso mejor que el retinol, incluso siendo un precursor directo del ácido retinoico (porque el objetivo final de todos estos compuestos es llegar al ácido retinoico). El RAL en definitiva es un intermediario entre el retinol y el ácido retinoico, oxida el retinol para llegar al ácido. Es mucho menos conocido porque es muy difícil de formular, pero, por otro lado, como tiene las mismas propiedades que el retinol y se tolera súper bien, promete.

El retinol es el que más penetra en la piel al ser un alcohol lipófilo, y es más potente o menos potente en función de la concentración a la que vaya y también del mecanismo de encapsulación (actualmente se están consiguiendo cápsulas de liberación progresiva que consiguen una mayor eficacia, una mayor estabilidad (es una molécula inestable) y una mayor tolerancia). Se está innovando mucho en el retinol.

Por último, nos quedan los ésteres, los derivados de retinol y ácido retinoico. Uno de mis preferidos es el retinol palmitato porque se tolera súper bien, en pieles sensible es el ideal. Es molécula grande por lo que es criticado porque cuesta mucho que penetre en la piel, pero al igual que el retinol, se está encapsulando para tener una penetración mucho mayor. Al final, el retinol palmitato también va a llegar a ácido retinoico al igual que todos los demás.

Cada uno tiene que utilizar el retinoide que mejor se adapte a su piel.

Soy virgen en el tema de los retinoides. ¿Por dónde empiezo?

Para personas que no sepan por dónde empezar sería interesante pedir consejo porque pueden llegar a ser irritantes. Hay que identificar en cada momento cual es el estado de la piel de la persona independientemente del tipo de piel en general que pueda tener. Por otro lado, no sólo es el estado de la piel lo que importa, sino lo que necesite: si tú no tienes arrugas, manchas… no es necesario que acudas a los retinoides más concentrados. Si bien es verdad que a largo plazo mejoran el estado de la piel, también lo es que la primera semana pasa lo contrario, disminuye la síntesis de ceramidas en la piel y nuestra barrera protectora se deteriora, está agredida. Es recomendable preparar primero la piel sobre todo en esas pieles sensibles.

Esquema:

  • Piel sensible no retinizada: Retinyl Palmitate
  • Piel sensible retinizada (ha usado retinol previamente y ya no le irrita): Retinol 0,3% máx. o  Retinaldehido.
  • Piel resistente: Retinol 0,3% máx. o  Retinaldehido.
  • Piel resistente retinizada: Retinol 0,5% o 1%

Se pueden alternar diferentes concentraciones durante la semana.

Estoy usando un retinol al 0,3%, ya estoy retinizada. ¿Tengo que subir la concentración?¿Hay que ir siempre al porcentaje más elevado?

Si algo te funciona, no lo cambies. Si las necesidades son las mismas no es necesario subir, en caso de que estas cambien, o de repente te ha pigmentado mucho los meses de verano, o la piel se te ha estropeado mucho, o por algún motivo te has arrugado más puedes augmentarlo. Si una hidratante te funciona, por mucho que tengas la piel ya hidratada no va a dejar de hacer su función, el problema es si te la dejas de poner, entonces sí que se deshidratará la piel.

Al final, que no irrite no significa que no sea eficaz, a veces, la piel está retinizada, te ha irritado, te deja de irritar y si cambias a un retinoide más concentrado, te vuelve a irritar. No considero necesario subir la concentración en todos los casos, ahora bien, quizás en estaciones de verano concentraciones más bajas y en períodos de invierno más intensiva, se pueden hacer ciclos… pero no será obligatorio porque dejen de funcionar.

¿Cuáles son las máximas concentraciones de unos y otros?

El AR, es un medicamento, un fármaco. Hay medicamentos registrados como ácido retinoico del 0,25 – 1% y luego hay otro del 4%. Hay una excepción que no es medicamento con receta, que es producto sanitario, al 0,02%. No se deben utilizar si no lo ha prescrito el dermatólogo.

En el caso del retinol, no está prohibido hacer un cosmético con una concentración determinada , pero si hay una opinión: las opiniones, en el reglamento europeo de cosmética, van a misa y acaban siendo obligaciones. Estas opiniones las emite un grupo de expertos llamado COMITÉ CIENTÍFICO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR (SCCS), y dicen: no recomendamos que el retinol se formule a una concentración mayor del 0,3% para productos que se utilicen en el rostro y cremas de manos con o sin aclarado. Si se utiliza el retinol en el cuerpo incluso lo limitamos a concentraciones del 0,05%. Pero ¿Por qué encontramos entonces concentraciones de 0,5 – 1%? Porque no está prohibido, pero tendría que reservarse para pieles muy resistentes y retinizadas.

Los derivados del retinol (retinol palmitato) están englobados en el mismo saco que el retinol, porque tampoco tienen restricciones, pero si hiciéramos una equivalencia, como un 0,5% de retinol palmitato sería un 0,3% de retinol , por lo que se supone que no vamos a encontrar concentraciones superiores a 0,5% de palmitato puro por los mismos motivos que el retinol. El problema es que, al ser una molécula grande y compleja, las equivalencias pueden variar por el uso de vectores y liposomas, por ejemplo, un 7% de un liporetinol, un retinol palmitato liposomado, podría equivaler a un 0,21% de retinol palmitato y ahí puede haber variabilidad en los porcentajes.

Por último, el RAL, lo vamos a encontrar en la UE con un máximo del 0,1%. Tampoco está prohibida una formulación expresamente, pero he tenido acceso a datos toxicológicos y se ha demostrado que el margen de seguridad formulando el RAL al 0,1% es óptimo, por lo que parece lógico no augmentar esa concentración. No hay datos acerca de una mayor concentración, pero si se sabe que provoca una mayor irritación.

REGLA DE ORO: para empezar con un retinoide, en progresión según tolerancia.

¿Cómo sería una progresión adecuada para alguien que quiere comenzar?

El primer paso es escuchar y preguntar a la persona que quiere iniciarse porque si nunca en su vida ha utilizado ningún ácido de ningún tipo y tiene tendencia al eritema tengo más precaución: en vez de hacer mi progresivo según tolerancia típico que es empezar cada tres días, le diría que una vez a la semana.

Salvo personas con la piel muy sensible, mi progresivo según tolerancia es que las dos primeras semanas comience cada 3 noches (una noche sí, dos no) y si no hay eritema ni irritación y su piel está bien,  pase a noches alternas (una noche sí, una no). Si llevas una semana con noches alternas y te irrita muchísimo, vuelves a la pauta anterior. Es muy importante escuchar a la piel, la pauta es general, pero hay que tener sentido común. Al final, si es necesario, se puede aplicar todas las noches, pero no todo el mundo lo necesita.

¿Cuál es la diferencia entre un retinol al 0,25% y un ácido retinoico al 0,025%?¿Son lo mismo?¿Son igual de eficaces?¿Por cuál me decanto?

Lo primero que tiene que quedar claro es que no nos aplicamos ingredientes, nos aplicamos productos cosméticos, entonces, es muy difícil comparar los porcentajes, porque van dentro de un cosmético formulado de una determinada manera y con unos determinados ingredientes. Incluso, hay mucha variabilidad en los estudios, según los intereses de quien haga el caso. Puede depender del pH de la fórmula, de la textura del cosmético, de los sistemas de vehiculización, de los otros cosméticos que utilice esta persona… Ni la estabilidad del retinol es igual en todas las fórmulas, ni todas las fórmulas son iguales.

Ejemplos de estudios comparativos:

  • LIBRO DERMATOLOGÍA COSMÉTICA (PRODUCTOS Y TÉCNICAS):

Estudio que dice que un retinol al 0,25% es igual de eficaz que un AR al 0,025%. Mismos cambios celulares y moleculares, pero con la ventaja que el retinol no irritaba tanto.

  • LIBRO LA GUÍA DEFINITIVA DEL CUIDADO DE LA PIEL:

En la revisión para mi libro, encontré otro estudio que decía que un 1% de retinol equivalía a un 0,05% de AR.

  • LIBRO RETINOIDS IN DERMATOLOGY:

En él se dice que un 0,3% de retinol equivale a AR al 0,015%

En definitiva, hay mucha variabilidad en los estudios comparativos de retinoides.

Consejo práctico para alguien que está empezando en retinoides y quiere estar seguro de que está utilizando el mejor producto. ¿En qué se fija?

Tengo tres puntos muy fáciles:

  • Grado de exposición al sol (climatología). Si te va a dar el sol no es recomendable iniciarse con un retinoide concentrado.
  • Tolerancia de la piel. Si tienes una piel muy sensible, no puedes empezar por los retinoides más concentrados o potentes porque te van a irritar la piel.
  • ¿Lo necesitas? En función del objetivo que tengas puedes elegir un retinoide u otro. O hacer ciclos.

 

Vamos a la parte práctica: Una vez hemos elegido la fórmula correcta ¿cómo se deben aplicar los retinoides? ¿Cuáles son las reglas de oro?

Recordamos el progresivo según tolerancia que ya lo hemos explicado, y se tardan unos 3 meses en ver resultados. Como es frecuente que irriten, durante la rutina tenemos que usar productos hidratantes,  a veces incluso, los mismos cosméticos de retinol contienen estos ingredientes: calmantes, suavizantes, reparadores… que van a mejorar la función barrera para que toleres mejor el retinol hasta que sea el propio retinol el que mejore la barrera.

Que se puede utilizar: aceite de camelia, niacinamida, alantoína, centella asiática, pantenol, pre y probióticos…

Se pueden hacer transiciones a lo largo de la semana con los productos cosméticos para ir variando el tratamiento. Dentro de la semana, se pueden establecer pautas y las combinaciones son muy variables y personalizadas.

¿Los retinoides dónde se aplican? ¿Cuáles son las pautas?

Los cosméticos cuando se lanzan al mercado tienen unas reivindicaciones en función de los estudios que se han hecho: si el cosmético reivindica que se puede utilizar en el contorno de ojos o en el cuello no hay ningún problema, pero hay muchos que no lo reivindican porque no se puede, porque pueden irritar, aunque va a depender de la tolerancia de la piel, profesionalmente, pero, no se puede indicar para esas zonas porque no está reivindicado en el cosmético.

Generalmente, los productos con retinol no específicos para el cuello se toleran bastante bien, donde más problemas dan es en la zona del contorno de los ojos, en las aletas de la nariz y en el contorno de los labios, de hecho, es una buena idea aplicar el producto de contorno de ojos en la zona para protegerla previamente a la aplicación del retinoide, porque como no te des cuenta y apliques el retinoide puedes tener una dermatitis.

Igual el verano no es el mejor momento para ponerte con un AR. ¿Los retinoides son fotosensibles?¿Fotosensibilizantes?¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué hay que tener cuidado con el sol?

El retinol no se puede empezar por primera vez en verano (no es una buena idea), pero sería una mala idea no continuar en verano si ya se ha empezado. Una vez la piel está adaptada al retinol, esa piel está más resistente, la reacción de tu piel tras la exposición al sol es mejor, por tanto, que pena dejar el retinol en verano porque eso te desretiniza, además se ha demostrado que el retinol mejora la resistencia de la piel a la exposición solar, incluso, el uso continuado de retinol evita la pérdida de agua transepidérmica (que se pierda el agua a través de la piel), que es muy frecuente en verano.

En definitiva, si a ti te irrita el retinol o no estás retinizada, no te lo pongas en verano, pero si no te irrita y por la mañana te proteges del sol (indispensable (regla de oro)), lo puedes continuar durante el verano. De hecho, el retinol no es fotosensibilizante, hay muchas personas que confunden que sea fotosensible con que sea fotosensibilizante.

Diferencia FOTOSENSIBLE Y FOTOSENSIBILIZANTE:

  • Fotosensibilizante à aquella sustancia que cuando la aplicas en la piel y la radiación UV incide en ella se produce una reacción de irritación al sol, incluso quemadura solar, ya sea radiación natural o artificial. Eso pasa con el ácido retinoico medicamento en casos de una exposición súper intensa, pero no pasa con el retinol, es irritante de por sí, pero si no te irrita te lo puedes poner sin problema.
  • Fotosensible à el retinol en cambio es fotosensible, por tanto, si dejas el envase en la ventana o si te lo pones y te vas a tomar el sol, a parte de irritarte va a perder todas sus propiedades. Al sol una sustancia fotosensible va a degradarse, va a perder sus propiedades o incluso puede ser contraproducente e irritarte la cara.

¿A qué edad se recomienda empezar con los retinoides?

Lo mejor es no esperar nunca, lo mejor es usarlo desde muy joven. En la adolescencia, el retinol se ha usado siempre para el acné, de hecho, se descubrieron las propiedades antiedad de los retinoides a través de su uso contra el acné. También se usa para las manchas en chicas en uso de anticonceptivas.

A partir de una edad aparente de 30 años (que parezca que tienes 30 años) empiezan a aparecer los signos de envejecimiento y deberían usarse al menos en ciclos de 3 meses. A partir de una edad aparente de 45 años, donde la piel es más madura y por los cambios hormonales va a empezar a envejecer más, ahí sí que yo siempre mantendría los retinoides durante toda la rutina durante todo el año. El único momento donde dejaría de tomarlos es durante los meses de embarazo y lactancia.

Me aplico el retinoide y me noto la piel tirante incluso por la mañana ¿qué hago para evitar esa sequedad?

HIDRATAR. En esos casos hay que discontinuar el retinoide, hidratar, recuperar la piel y luego volver a empezar. En caso de que sólo sea la piel un poco seca puedes continuar con el retinoide, pero aportando un extra de hidratación con una mascarilla nocturna, o usando una esencia hidratante antes de la crema hidratante por la mañana.

Hay una manera de evitar esta tirantez en el inicio de la retinización que es el método sándwich: hidratante antes o mezclado con el retinol o incluso después haciendo como un sándwich con el retinol, metiéndolo en medio de productos hidratantes. Eso mejora muchísimo la tolerancia de la piel, se te seca menos, se te irrita menos, pero, te hace menos efecto el retinol porque pones un cosmético entre este y la piel. Esto sería las primeras dos semanas, luego ya el retinol sólo o como mucho en pieles muy sensibles una crema hidratante pero ya después del retinol (10 – 15mins después).

He usado retinol al 1% y se me ha resecado e irritado la cara ¿qué hago?

Hay que verlo como algo positivo, es lo normal, puede pasar, es un proceso de adaptación de la piel que la hará más resistente a la larga, simplemente habrá que tratarla con productos cosméticos para reparar la piel y la calmen e hidraten para recuperarla en un par otres de días, que será lo normal a no ser que hayamos escogido un retinoide inadecuado o hayamos seguido una pauta demasiado intensa.

A algunas personas se ponen mucha cantidad de producto. Si la piel no está seca del todo a la hora de aplicar el producto, puede irritar muchísimo más y no te va a hacer más efecto antiarrugas o manchas.

¿Pueden las pieles con rosácea, con rojeces, usar retinol?

Sí que pueden. De hecho, antes no había en el mercado los productos que tenemos ahora, y no había soluciones para una piel con rosácea preocupada por en envejecimiento adaptadas a sus necesidades ni con estudios ni test específicos en pieles con rosácea. Ahora, sí hay productos disponibles específicos para pieles con rosácea que pueden tolerarse y, de hecho, el retinol está indicado en rosácea por sus propiedades antinflamatorias y además mejora la vascularización.

Estos productos que ya existen en el mercado tienen otros ingredientes en su fórmula, entonces, si yo tengo un retinol que lleva también un retinol palmitato para las pieles con rosácea testado en todos pacientes con rosácea (por lo cual tengo seguridad de que lo van a tolerar) y además le incorporo un montón de ingredientes con otros beneficios van incluso a conseguir que a pesar de usar retinol tienen las pieles con menos vascularización y rojeces. Lo único es que hay que saber englobarlo bien en una rutina, dar las pautas correctas, siempre comenzar progresivo según tolerancia, pero ahora con las innovaciones en cosmética, los resultados son muy buenos.

Incluso mejora la función barrera en esas pieles el uso de retinoides

  • Mejoran la función barrera
  • Mejoran la luminosidad
  • Mejoran el aspecto de las manchas (normalmente no tienen porque pieles con rosácea no suelen tomar el sol)
  • Mejora el volumen de la epidermis, la densidad, la hidratación a largo plazo
  • Previenen que las arrugas se hagan más profundas con el tiempo

¿Las pieles con rosácea tienen que pasar también por la retinización?

No en todos los casos se produce una dermatitis irritativa y no por eso va ha haber una menor eficacia en el tratamiento, de hecho, en pieles con rosácea, como lo que recomendamos son fórmulas específicas para pieles con rosácea, estarán formuladas para minimizar esa reacción en la piel, por lo cual, lo raro sería que pasara.

¿Cuál sería una rutina de noche ideal para una piel con rosácea?

Lo primero sería limpiar la piel: la doble limpieza utilizando productos suaves es la mejor opción, con un limpiador de base oleosa y después uno de base acuosa.

Secar bien la piel y aplicar el contorno de ojos para proteger bien esa zona de la probable irritación.

Después podríamos aplicar el retinol, directamente sobre la piel o haciendo un método sándwich con una esencia hidratante hasta que la piel lo tolere. Si la piel es muy reactiva empezar una vez a la semana e ir progresando.

Para los días que no se use el retinol, vamos a escoger productos reparadores, con factores de crecimiento que rapare la piel, y que me va a ayudar a que yo tolere mejor el retinol.

En el formato crema no hace falta aplicar nada después ya que el propio producto ya lo tiene todo.

Si acaso, una noche a la semana o dos, una mascarilla reparadora e hidratante y fenomenal.

Para pieles menos sensibles, en esos días que está más seca o irritada ¿podrían servir estos productos para pieles con rosácea para hacer transiciones?

Que esté testado en pieles con rosácea significa que INCLUSO las pieles con rosácea la pueden utilizar, pero no implica que las demás no puedan, de hecho, es un buen producto de transición después del verano en caso de haber parado el tratamiento o incluso en pieles muy secas o incluso en casos donde se usa retinol muy concentrado y en los días de no uso del concentrado se sirven de este con retinol palmitato.

¿El retinol es para toda la vida?

Para toda la vida de verdad que sí, intentando evitar los meses de embarazo y lactancia, aunque no es imperativo, jamás se ha demostrado que el retinol ni ningún derivado causen directamente malformaciones en el feto, esto sólo se ha demostrado con el retinol (isotretinoina) medicamento vía oral. Es una exageración, pero a mí me parece sensato, como no hay estudios a largo plazo, que no se utilice, y en lactancia, la falta de sueño y los cambios hormonales hacen que la piel esté mucho más reactiva con lo que habrá productos mejores para tratarla y luego reactivar el uso de retinol otra vez.

En caso de estar buscando un embarazo, yo no lo dejaría, estamos hablando de cosméticos no de medicamento, y en ese caso yo no lo dejaría, simplemente en el momento del test de embarazo positivo lo dejo y ya está.

¿El retinol exfolia o no exfolia?

El objetivo final del retinol es el de augmentar la renovación de la piel que con el paso del tiempo se vuelve más lenta y realmente no exfolia, si somos puristas, a diferencia de los alfa-hidroxiácidos que sí que son exfoliantes de por sí. De todas maneras, es verdad que yo en la rutina lo alterno con alfa-hidroxiácidos que son más exfoliantes.

Por lo tanto, sí que habría que exfoliarse una vez por semana en pieles sensibles e incluso dos en pieles resistentes. Luego ya el exfoliante, por ejemplo, un peeling químico tiene que ser muy resistente la piel para usar retinol y dos noches a la semana peeling químico. Para eso también están los peelings enzimáticos o las lociones con ácido salicílico que además son ideales para perezosas y pieles grasas y se puede usar a diario.

En definitiva, es verdad que combinar el retinol con el uso de un exfoliante una o dos veces por semana es una excelente opción, porque el retinol sólo directamente no elimina las capas más superficiales, lo que hace es augmentar la renovación de las células de la piel que no es exactamente lo mismo.

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